Создание мебели своими руками — это не только колоссальная экономия семейного бюджета, но и возможность получить вещь, идеальную до миллиметра подходящую под особенности вашей квартиры. Типовые готовые шкафы редко вписываются в наши планировки без зазоров, а заказ в ателье по индивидуальным размерам пугает огромной наценкой за работу. Проект встроенного или отдельно стоящего шкафа-купе из ламинированного ДСП (ЛДСП) вполне под силу каждому, кто умеет держать в руках рулетку и шуруповерт. Главное — строго соблюдать технологию на каждом этапе, от замера до финальной регулировки дверей.
Замер помещения и определение габаритов шкафа
Любая критическая ошибка в производстве мебели рождается на этапе замера. Стены и полы в наших квартирах редко бывают идеально ровными. Если вы промахнетесь с размерами хотя бы на 10 миллиметров, готовый каркас либо просто не залезет в назначенную ему нишу, либо перекосится так, что раздвижные двери будут постоянно скатываться в одну сторону.
Для правильного расчета габаритов шкафа сделайте замеры в трех ключевых точках по высоте (у пола, посередине и под потолком) и в трех точках по глубине. За основу всегда берите самое минимальное значение из получившихся. Если шкаф строится от стены до стены, отнимите от минимальной ширины помещения 20–30 миллиметров на технологический зазор, иначе собрать коробку внутри комнаты будет физически невозможно.
При определении глубины будущего шкафа помните о золотом стандарте: для комфортного размещения одежды на плечиках внутренняя полезная глубина секции должна составлять не менее 500 миллиметров. Сама раздвижная система дверей-купе вместе с направляющими занимает ровно 100 миллиметров. Таким образом, общая внешняя глубина вашего шкафа по боковой стенке должна быть не менее 600 миллиметров. Если сделать шкаф уже, объемная зимняя одежда будет постоянно тереться о двери, мешая их плавному ходу.
Конструкция и внутреннее наполнение
Прежде чем чертить детали, нужно четко распланировать, что и где будет храниться. Внутреннее пространство шкафа традиционно делят на три вертикальные зоны. Нижняя зона высотой до 400 миллиметров от пола отводится под обувь и тяжелые чемоданы. Средняя, самая ходовая зона (от 400 до 1900 миллиметров), заполняется полками, выдвижными ящиками и штангами для вешалок. Верхняя зона (антресоли) служит для хранения крупногабаритных сезонных вещей и одеял.
Планируя расположение вертикальных перегородок, всегда привязывайте их к количеству будущих дверей. Если у вас двухдверный шкаф, то и внутренних секций должно быть две. Если сделать три секции в двухдверном шкафу, то к средней части вы просто никогда не сможете подобраться, так как она всегда будет перекрыта одной из дверей.
Особое внимание уделите выдвижным ящикам. Они ни в коем случае не должны располагаться в зонах перехлеста раздвижных дверей. В двухдверной системе мертвая зона находится ровно по центру шкафа, а в трехдверной — в местах стыков полотен. Смещайте ящики ближе к краям секций, иначе при попытке их выдвинуть вы будете постоянно биться фасадом о профиль двери.
Правильный расчет и деталировка шкафа-купе
Деталировка — это составление полного списка всех деревянных элементов шкафа с указанием их точных размеров в миллиметрах. Для расчетов вам нужно знать толщину ЛДСП, из которой вы собираетесь строить. Чаще всего в мебельном производстве используется плита толщиной 16 миллиметров.
За мои 25 лет стажа в мебельном производстве я видел сотни проектов, загубленных простой невнимательностью к толщине материала. Начинающие мастера часто забывают вычитать эти несчастные 16 миллиметров из размеров внутренних полок, и в итоге шкаф «раздувает» в ширину.
Давайте разберем простейший расчет на примере полки, которая зажата между двумя боковыми стенками шкафа. Если общая внешняя ширина шкафа составляет 1000 миллиметров, то чистая длина внутренней полки рассчитывается так: 1000 минус 16 миллиметров (левая боковина) и минус 16 миллиметров (правая боковина). Получаем ровно 968 миллиметров.
Ниже представлена примерная спецификация для классического отдельно стоящего шкафа высотой 2400 миллиметров, шириной 1500 миллиметров и глубиной 600 миллиметров со стандартным цоколем высотой 100 миллиметров:
-
Боковые стенки (корпус): 2400 х 600 мм — 2 шт.
-
Крыша и дно (горизонты): 1468 х 600 мм — 2 шт.
-
Внутренняя вертикальная перегородка: 2268 х 500 мм — 1 шт.
-
Планки цоколя (опора): 1468 х 100 мм — 2 шт.
-
Полки внутренние: 726 х 500 мм — 6 шт.
Обратите внимание, что глубина внутренних полок и перегородок сделана на 100 миллиметров меньше внешней глубины шкафа (500 мм вместо 600 мм). Это необходимое условие, о котором мы говорили ранее, чтобы оставить место под верхние и нижние треки раздвижной системы. Заднюю стенку шкафа принято делать из плиты ДВП или ХДФ толщиной 3–4 миллиметра. Её размер должен быть на 2–3 миллиметра меньше общих габаритов заднего контура коробки шкафа, чтобы края не торчали наружу при сборке.
Расчет раздвижных дверей
Раздвижная система дверей-купе — это сердце всей конструкции. Наиболее надежной, долговечной и простой в монтаже считается нижнеопорная алюминиевая система. В ней вся тяжесть дверей приходится на нижние ролики, которые катятся по направляющей, а верхние колеса лишь удерживают полотно от выпадения.
При расчете высоты дверей из общей высоты внутреннего проема (от дна до крыши шкафа) нужно вычесть ровно 40 миллиметров. Этот зазор необходим для того, чтобы верхний край двери зашел глубоко внутрь верхней Ш-образной направляющей, а нижние ролики встали на свой трек.
Расчет ширины дверей зависит от их количества и величины перехлеста полотен. Двери должны перекрывать друг друга ровно на величину вертикального алюминиевого профиля-ручки (обычно это 26 миллиметров). Формула для двухдверного шкафа выглядит так: к чистой внутренней ширине проема прибавляем 26 миллиметров нахлеста и делим полученное число ровно на 2. Если ширина проема равна 1468 миллиметров, то ширина каждой двери составит: (1468 + 26) / 2 = 747 миллиметров.
Карта раскроя и заказ распила
Пытаться распилить листы ЛДСП дома в гостиной обычной ручной циркулярной пилой или лобзиком — затея, обреченная на провал. Ламинат на поверхности плиты очень хрупкий. Без специального подрезного диска, который есть только на профессиональных форматно-раскроечных станках, инструмент будет нещадно выламывать куски покрытия на кромке, оставляя страшные рваные сколы.
Со списком готовых деталей (деталировкой) отправляйтесь в специализированный мебельный цех, который занимается продажей и раскроем плитных материалов. Там специалисты с помощью компьютерной программы составят оптимальную карту раскроя, чтобы минимизировать остатки ЛДСП, и аккуратно нарежут детали на станке.
Там же обязательно закажите услугу кромкования. Все видимые торцы деталей необходимо закатать защитной пластиковой кромкой ПВХ. Для внешних лицевых элементов (фасады, боковины, крыша) выбирайте толстую кромку ПВХ толщиной 2 миллиметра — она отлично защищает углы от случайных ударов и скругляет острые грани. Для внутренних полок и невидимых элементов вполне достаточно тонкой кромки толщиной 0.4 миллиметра. Задние торцы деталей, которые будут плотно прилегать к ДВП, можно оставить необработанными.
Подготовка фурнитуры и инструмента
Для сборки мебели по классической технологии вам понадобится стандартный крепеж и специализированный инструмент. Основным соединительным элементом корпусной мебели является евровинт, или конфирмат (чаще всего используется размер 6.3х50 миллиметров). Он намертво стягивает детали между собой и прощает небольшие погрешности при сборке.
Для установки конфирматов вам обязательно потребуется специальное ступенчатое сверло под конфирмат. Оно одновременно сверлит отверстие под резьбу (диаметром 5 мм), расширяет отверстие под шейку винта (7 мм) и делает аккуратную потайную зенковку под шляпку. Также подготовьте шестигранную биту для шуруповерта, рулетку, строительный угольник на 90 градусов, карандаш и резиновый молоток (киянку) для аккуратной подгонки деталей. Внутренние полки можно установить на обычные металлические или пластиковые полкодержатели, предварительно просверлив под них глухие отверстия диаметром 5 миллиметров.
Пошаговая сборка шкафа-купе
Сборку шкафа-купе удобнее и правильнее всего производить в горизонтальном положении, то есть плашмя на полу, лицевой стороной вниз. Так вам будет намного проще выровнять идеальные углы конструкции и прибить заднюю стенку. Главное условие — убедитесь, что высота потолков в комнате позволит вам потом поднять собранный каркас вертикально. По законам геометрии диагональ боковой стенки шкафа при подъеме всегда больше его чистой высоты. Если запас до потолка меньше 10 сантиметров, шкаф придется собирать сразу в вертикальном положении, что потребует помощи напарника.
Важнейшее правило жесткости: перед тем как окончательно закрепить заднюю стенку из ДВП, обязательно измерьте рулеткой обе диагонали собранного деревянного короба. Они должны быть абсолютно равны друг другу вплоть до миллиметра. Если одна диагональ окажется длиннее другой хотя бы на 5 мм, шкаф перекосит, и раздвижные двери никогда не будут закрываться плотно, оставляя щели сверху или снизу.
Сначала соберите основание шкафа. К нижнему горизонту (дну) прикрутите планки цоколя с помощью конфирматов. Цоколь приподнимает шкаф над полом, позволяя придвинуть его вплотную к стене в обход напольного плинтуса. Затем закрепите регулируемые кухонные ножки-опоры на дно шкафа, если полы в вашей комнате имеют сильные перепады.
Затем соедините дно и крышу шкафа с боковыми стенками. Поочередно засверливайте торцы деталей конфирматным сверлом и стягивайте их шуруповертом. Проверяйте каждый стык строительным угольником. Когда коробка готова, замерьте диагонали, выровняйте их и зафиксируйте заднюю стенку ДВП. Крепить ДВП лучше всего небольшими саморезами с шагом 15–20 сантиметров по всему периметру и обязательно к торцу центральной перегородки. Использование обычных мелких гвоздей нежелательно: со временем под нагрузкой вещей задняя стенка может просто отойти от каркаса.
Аккуратно поднимите шкаф в вертикальное положение и установите его на постоянное место. С помощью строительного уровня и регулируемых ножек добейтесь идеальной вертикали боковых стенок и горизонтали крыши. После этого можно монтировать внутреннее наполнение: закрепите фланцы и установите штангу для одежды, разложите полки по местам и установите направляющие для выдвижных ящиков.
Финальный этап — монтаж дверей. Сначала закрепите верхний направляющий трек к крыше шкафа вровень с краем боковин. Нижний трек положите на дно шкафа, но не прикручивайте его сразу саморезами. Сначала сместите его вглубь шкафа примерно на 10–15 миллиметров. Заведите первую дверь верхними роликами в дальний паз верхнего трека, сожмите пальцами нижние ролики и вставьте их в соответствующий паз нижней направляющей.
Двигая нижний трек вперед-назад, добейтесь того, чтобы дверь встала строго вертикально и плотно, без зазоров прилегала к боковой стенке шкафа. Только после этого окончательно зафиксируйте нижний трек саморезами к дну. Вставьте вторую дверь в ближние пазы направляющих. Отрегулируйте наклон дверей с помощью регулировочных винтов, расположенных в самом низу боковых профилей дверей, чтобы полотна стояли идеально ровно. Наклейте на вертикальные торцы дверей мягкую щеточную ленту (шлегель) — она работает как амортизатор и защитит внутреннее пространство шкафа от проникновения пыли.
Другие статьи
